En su primer desfile desde que ganó el Premio LVMH, la diseñadora belga abrió la Semana de la Moda de París con “Apple of the Day”, una colección sobre la gravedad: la que tira de las telas hacia el suelo y la que llega con el peso del éxito.
Hace dos años y medio, Julie Kegels presentaba sus prendas en un pequeño showroom cerca de République. El lunes por la tarde abrió, por tercera temporada consecutiva, la Semana de la Moda de París, esta vez como ganadora del Premio LVMH 2026 a Jóvenes Diseñadores de Moda. Jennifer Lawrence le entregó el galardón el 4 de septiembre en la Fondation Louis Vuitton, junto con 400.000 euros y un año de mentoría de expertos de LVMH. Delphine Arnault destacó su “vestuario contemporáneo y multifacético, que celebra la individualidad”. Es mucho peso llevar sobre una pasarela a los 27 años. Kegels decidió convertirlo en el tema de su desfile.
Nacida y formada en Amberes, graduada de la Real Academia de Bellas Artes y con experiencias decisivas junto a Meryll Rogge y Alaïa, Kegels lanzó su marca en 2024 con 50/50, una colección construida a partir de mitades que nunca terminaban de coincidir. Para Primavera 2026, bajo las vías elevadas del metro de Passy, tomó prestados los trucos de cambio rápido de los ilusionistas. En Otoño 2026, “Face Value”, jugó con joyas trompe-l’œil y sombras estampadas. Su protagonista siempre ha sido una mujer que busca controlar su propia imagen, aunque nunca lo consigue del todo.
Apple of the Day SS27
Esta temporada comenzó con la manzana de Isaac Newton y una certeza elemental: todo cae. Kegels incorporó esa fuerza directamente en la construcción de las prendas y, al mismo tiempo, propuso una segunda lectura: la presión de una marca que crece rápidamente entendida como un peso que la mantiene con los pies en la tierra, en lugar de convertirse en algo que la frena.
La atracción hacia abajo comenzó con la sastrería. Una camisa fluida gris paloma, con el cuello ligeramente torcido, aparecía sobre unos pantalones de lana gris cuyo tiro descendía casi hasta las rodillas, ajustados por un cinturón de charol naranja brillante que hacía juego con los zapatos de punta y las uñas. El tiro caído reapareció a lo largo de los 42 looks, especialmente en unas medias blancas opacas que colgaban bajas bajo una túnica extragrande de cuero negro, mientras los pantalones de denim se desplomaban por la cintura. Un abrigo azul hielo de algodón recubierto caía recto y pesado sobre pantalones del mismo tono.
Otras prendas parecían haberse deslizado por el cuerpo en pleno movimiento. Una camisa blanca de popelina estaba dividida en dos: la parte superior, recortada hasta convertirse en una pequeña pieza de borde festoneado sobre los hombros; la inferior, desplazada hasta las caderas y abotonada para formar una falda lápiz. Entre ambas, un body de punto color piel llenaba el vacío.
Un vestido blanco bordado con flores silvestres parecía haberse desprendido casi por completo del cuerpo, dejando apenas un cuello con volantes anudado a la garganta, un corpiño transparente salpicado de flores y una falda cuya cintura parecía haberse rasgado durante la caída. Solo un vestido camisero de encaje acordonado, con las mangas separadas y levantadas como pequeñas alas, ofrecía un instante de elevación.
Incluso los tejidos más ligeros adquirían peso. Lentejuelas aguamarina cosidas al borde de un vestido lencero de organza azul violáceo transparente hacían que la falda saltara y rebotara con cada paso. En un cárdigan verde azulado, llevado sobre una falda de organza, el pigmento parecía escurrirse por las medias y acumularse sobre los zapatos claros, como si el color obedeciera a la misma ley de la gravedad que todo lo demás.
Los accesorios retomaban la idea con humor. Tiras de charol beige descendían desde los muslos hasta los zapatos, con aberturas circulares sobre las rodillas: mitad soporte ortopédico, mitad liguero. Los zapatos tenían cortes en el empeine que hacían parecer que las medias se abollaban en el pie. Las largas colas de caballo estaban sujetas a intervalos, como si hubieran sido cortadas a medias, mientras los bolsos —desde un hobo creciente de charol verde menta hasta modelos cilíndricos en rosa y gris— tenían formas blandas y bases pesadas, pensadas para balancearse al caminar.
Una lectura colombiana
Para el lector colombiano, la colección tiene una resonancia particular. Colombia ha construido una reputación internacional en torno a las prendas de control, y las fajas producidas en Medellín están diseñadas precisamente para hacer lo contrario de lo que propone Kegel: levantar, comprimir y sostener el cuerpo frente al paso del tiempo.
Kegels toma prestado ese mismo vocabulario de bodies, color de piel y tejidos de segunda piel, para después dejar caer todo lo demás. Sus estructuras alrededor de las piernas pueden leerse casi como un comentario irónico sobre las prendas correctivas.
La lección para las nuevas marcas independientes del país resulta igualmente interesante: dos años, un punto de vista preciso y prendas que siguen siendo llevables fueron suficientes para conseguir el primer lugar en el calendario de París y uno de los premios más codiciados de la industria.
Las ideas de Kegels nunca se separan de la ropa. El pantalón de tiro caído, la camisa que se desliza hasta convertirse en falda, el ruedo con peso que cobra movimiento al caminar: son prendas que una mujer podría ponerse mañana, cada una con una pequeña broma sobre las fuerzas que actúan diariamente sobre el cuerpo.
Los momentos más conceptuales rozaron por instantes la teatralidad de pasarela, pero siempre estuvieron al servicio del mismo argumento.
Una diseñadora que acaba de recibir dinero, mentoría y una nueva dosis de escrutinio podría haber respondido con algo más grande. Kegels eligió, en cambio, hacerlo más pesado, en el mejor sentido de la palabra: aceptó ese peso y creó prendas capaces de moverse con belleza bajo él.